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Mark King

Mark King es un músico británico de la Isla de Wight. Más famoso por ser el cantante principal y el bajo de Level 42. A principios de los ochenta, revolucionó el estilo slap and pop tocando el bajo, convirtiéndose en uno de los bajistas más infuyentes de su generación.
(La Isla de Wight, un islote apenas alejado de la costa meridional de la isla principal del Reino Unido. En una entrevista que se le hizo en un periódico local en 2006, dijo que "era como si hubiera pasado una guerra, con un solo grifo, un inodoro fuera de casa y una bañera de zinc junto al fuego" )

En un principio, Mark buscaba una carrera profesional como baterista y se transladó a Londres a los 19 años. En 1979, formó el grupo Level 42 con Mike Lindup, con sus paisanos isleños, los hermanos Phil y Boon Gould. Pese a ser un consumado baterista, y con la necesidad de un bajo, Mark King tomó este puesto, en principio, sólo por necesidad. Perdió su batería en un viaje a Austria, teniéndola que vender para pagar el pasaje de vuelta a Londres. Además que el grupo ya contaba con un baterísta, tocar el bajo era el puesto más lógico para Mark.

Aparte de Level 42, Mark prestó sus propios servicios como bajista en otros grupos. Fue invitado por Nik Kershaw para tocar en su segundo álbum "The Riddle" (1984) y por Midge Ure para tocar en sus álbumes "The Gift" (1985) y "Answers To Nothing" (1988).

Level 42 colaboró con el grupo The Police en 1981, seguido de giras con Steve Winwood en 1986 y Madonna en 1987. En 1986, King y Lindup participaron en un concierto benéfico junto con artistas de la talla de Eric Clapton, Phil Collins, Mark Knopfler y Elton John.

Su estilo musical 

A Mark King se le conoce mucho por su estilo slap and pop. Esta forma de tocar el bajo fue inventada primero por los que tocaban el contrabajo allá en los años 1920, usando la palma de la mano para golpear y punteando las cuerdas con sus dedos. Este estilo fue reintroducido en el bajo elèctrico por artistas como Larry Graham, Stanley Clarke o Louis Johnson, en la escena del funk y del jazz. Mark King adquirió una gran destreza musical utilizando esta técnica. Además, introdujo y desarrolló nuevos elementos técnicos que le permitieron producir una mezcla de efectos percusivos en su repertorio con el bajo.

Además, toca con una extaordinaria rapidez y fluidez, encadenando una serie de semifusas en su espectacular forma de tocar. En sus conciertos en directo, mostraba su destreza y estilo de mano rápida en cada tema.

Aunque Mark ha tocado varios modelos de bajo en su carrera artística, las marcas que más ha utilizado son Jay Dee (en "Love Games"), Status Graphite (en sus trabajos en solitario), o Alembic. La gran mayoría de los bajos que obstenta están fabricados a medida y de manera artesanal.



Bajistas - John Taylor

Nigel John Taylor (20 de junio de 1960), bajista de Duran Duran, es uno de los bajistas más destacados del Reino Unido. 




Comenzó su carrera en Birmingham, Inglaterra a principios de los 80 y a pesar de que su fama mundial durante los 80 y mediados de los 90 viene de Duran Duran, también fue parte de reconocidas agrupaciones como "The Power Station" (con Robert Palmer, Tony Thompson y Andy Taylor) "The Neurotic Outsiders" (con Steve Jones de los Sex Pistols y Duff McKagan y Matt Sorum de Guns N' Roses) y su más reciente "Terroristen".

El bajo más comúnmente asociado con John Taylor es el japonés Aria Pro II SB1000, que utilizó durante el apogeo de la fama de Duran Duran representando a la marca en diversos anuncios de revistas. 
A mediados de la década de 1980, John utilizó otros bajos como Steinberger y Wal
Finalmente se estableció en el bajo factor de Phillip Kubicki aunque también heredó el Music Man StingRay perteneciente a su ídolo Bernard Edwards.

A partir de 2007, Taylor sigue utilizando el Aria, Stingray, Factor, Peavey Cirrus 5 y 4, pero también se ha visto tocando un 1962 reedición Fender Precision Bass, un bajo Gibson Les Paul y un Warwick Thumb 5.

En 2006 la empresa Peavey lo consultó para crear una linea equipos. Con su socio de diseño Patty Palazzo y el diseñador Ted McCann, Taylor crearon la edición limitada "Peavey Liberator JT-84", que contó con un amplificador desmontable construido en una caja a medida. 
El amplificador podría ampliarse en un altavoz externo o un amplificador para aumentar el volumen y la flexibilidad. Luego Taylor diseñó una guitarra de seis cuerdas, la "Peavey Liberator A435" (el nombre de la carretera principal que llevó de su casa de la infancia en la ciudad de Birmingham). Sólo 100 de cada uno de los bajos y guitarras numerados y firmados se pusieron a disposición del público.

Creador de líneas de bajo precisas, rítmicas e inteligentes de un gran protagonismo musical. 


Pedal de efectos

Un pedal de efectos (stomp box en inglés) es un dispositivo electrónico utilizado para alterar el sonido de una fuente. Al ser un artefacto electrónico, la fuente debe ser igualmente electrónica, por lo que sólo pueden ser útiles en una cadena de captura de sonido que se alimente de corriente eléctrica. Se utiliza mayoritariamente en el ámbito musical, tanto en grabaciones como en vivo.

Los más comunes son: Distorsión, Estática, Octavador, Compresor, Saturación, Trémolo, Chorus effect, Reverberación, Delay, Ecualizador, Wah-wah, Flanger, Boost, Sustain o Phaser.

El pedal se conecta a la cadena de señales usando dos conectores o "Plugs" de 1/4" también llamados "conector de audifonos". Algunas cajas de efectos tienen salidas estereofónicas por medio de dos salidas monoaurales y solo algunas tienen conectores estéreo para entrada y salida en uno (aunque esto es poco común). Varios pedales pueden conectarse juntos en cadena. Cuando un pedal está apagado o inactivo, la señal pasa de manera pasiva por el pedal, por lo que no se ve alterada, hacia los otros pedales conectados a la cadena de modo que cualquier combinación de efectos en la cadena pueda ser creada sin tener que conectar y desconectar cajas de efectos al estar en una presentación o ensayo. 

La señal puede ser direccionada a través de las cajas de efectos con cualquier combinación, pero lo más común es poner la señal de distorsión o el pedal de Wah wah al principio de la cadena; los pedales que alteran el tono o color del sonido en medio; y las cajas que afectan la resonancia, como delay, eco o reverberación al final (ya que si tras un eco se pone una distorsión, aparecerá irremediablemente la distorsión por intermodulación. 

También pueden ser usados junto con otras unidades de efectos.



Son llamados pedales porque están situados en el suelo y tienen grandes botones en la parte superior que son activados presionando con el pie, dejando de este modo libres las manos para poder seguir tocando. Algunos pedales, como los wah-wah o los de volumen, también son manipulados mientras están en operación moviendo una plataforma para el pie que a su vez activa un potenciómetro, incluso, en pedales más modernos este mecanismo se ha remplazado por un sistema óptico que evita el desgaste de las piezas y el posterior ruido.

Tengamos eso claro desde un primer momento, el alma la ponemos nosotros y la electrónica va por otro lado. Se puede sorprender al oyente con alma y sin electrónica pero no al revés. 

Supresor de ruido (Noise supressor/ Noise Gate Pedal)
Por ruido entendemos todo sonido inarticulado que nos parece desagradable. El ruido simplemente es, por lo general, "todo aquello que va con los sonidos"; se considera ruido a todas las perturbaciones eléctricas que interfieren sobre las señales transmitidas o procesadas. 
Un pedal supresor de ruido lo único que hace es eliminar esas interferencias en el tono, que pueden ser causadas por muchas razones (por estar tocando con pastillas simples y tener hum o zumbido de sesenta ciclos, por estar tocando con altas dosis de saturación o distorsión; o por haber aparatos electrónicos cerca, otros amplificadores, etc. El pedal supresor no debe en ningún momento interferir en la señal original ni en su envolvente y debe interferir en el ataque natural del instrumento. 

Compresión/limitación o pedal compresor (compressor/limiter)
Un compresor es un procesador electrónico de sonido destinado a reducir el margen dinámico de la señal. Todo pedal compresor puede ser utilizado como limitador. Sin embargo, en formato rack y en mezcla y mastering podemos encontrar estos efectos separados. En el mundo de la guitarra es muy poco usual encontrarnos un pedal que exclusivamente limite. Siempre hablaremos de compresores. Un compresor actúa de forma que atenúa la señal eléctrica en una determinada cantidad (medida normalmente en decibelios) y a partir de un determinado nivel de entrada. El objetivo es conseguir que la excursión dinámica resultante sea inferior a la original, proteger ciertos equipos frente a los posibles picos de señal o si se trata de un sonido saturado intentar disimular el error. Un compresor reduce el rango dinámico. Por el contrario, un limitador lo que hace es cortar totalmente a partir de un umbral específico. 

Ecualización. Pedal ecualizador (EQ)
Un ecualizador es un dispositivo que procesa señales de audio. Modifica el contenido en frecuencias de la señal que procesa. Para ello, cambia las amplitudes de sus coeficientes de Fourier, lo que se traduce en diferentes volúmenes para cada frecuencia. Con esto se puede variar de forma independiente la intensidad de los tonos básicos. De un modo doméstico generalmente se usa para reforzar ciertas bandas de frecuencias, ya sea para compensar la respuesta del equipo de audio (amplificador + altavoces) o para ajustar el resultado a gustos personales.
Los hay analógicos y digitales, activos o pasivos, paramétricos, gráficos y paragráficos. 
Los ecualizadores profesionales suelen tener, al menos, 10 bandas. Las normas ISO establecen que las bandas de frecuencia han de ser, al menos, 31, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 y 16 000 Hercios. Estas bandas de frecuencias básicas son controladas por un fader (u otro potenciómetro o control alternativo) que puede atenuar o introducir ganancia hasta en 12 dB, o aún más. Para evitar distorsión por saturación ("clipping"), cada fader cuenta con un diodo LED, que se enciende justo antes de que se recorte la señal. En el mundo de la guitarra el más común y el que nos vamos a encontrar en los pedales es el ecualizador gráfico. Nos permite dividir esta señal en diferentes bandas de frecuencia, pudiendo alterar la ganancia de cada banda de forma independiente. Su nombre viene dado por la disposición de los potenciómetros deslizables , colocados de forma que permite visualizar la compensación realizada. 

Booster
Este punto es un tanto controvertido ya que tanto el boost (literalmente "empuje", "incremento") como el overdrive (saturación) y la distorsión están en la misma categoría. De hecho hay mucha gente que no conoce la diferencia entre booster y overdrive, al igual que muchos tampoco aciertan a diferenciar overdrive de distorsión...Y estos son conceptos que debemos tener muy claros porque muchas veces no conseguimos acercarnos a algunos de nuestros sonidos favoritos precisamente porque no sabemos qué necesitamos.

Un booster cumple una función que tiene muchos parecidos con un overdrive pero que también tiene muchas diferencias. En un overdrive encontraremos un recorte de graves, unas variaciones en los agudos que nos darán ese golpe extra que buscamos al usar la saturación por pedal. Usando un booster lo que tendremos será un aumento de la señal que hará que las válvulas se saturen, en transistores nos aumentará la presencia de la guitarra y si lo aplicamos en un amplificador limpio nos subirá el volumen. A esto hemos de sumar una importantisima variación: los booster de una frecuencia específica. Hay booster en los que podemos regular varias frecuencias pero también tenemos booster de agudos y bosteer de graves. 

Overdrive y distorsión
Son dos cosas distintas que debemos saber distinguir. El overdrive es el término inglés para "sobrecarga". El sonido limpio de los primitivos amplificadores valvulares se rompía al alcanzar el volumen al que las válvulas saturaban. 

Los pedales de distorsión son mucho más potentes y fríos que los overdrives. Por lo general también más agudos. Con ellos se busca el sonido de alta ganancia y no se presta tanta atención a la dinámica. Son prácticamente exclusivos de la música metal y sobretodo en las variantes más extremas. Se busca un sonido cortante y directo con ganancia de sobra. 

Un caso especial de overdrive lo tenemos con los pedales Fuzz. El fuzz es uno de los sonidos característicos de muchos guitarristas, principalmente el responsable de que muchos adoremos este tipo de saturación es Jimi Hendrix. Parece ser que una mesa de mezclas defectuosa fue la "culpable" del nacimiento del Fuzz. El inglés es un idioma tremendamente onomatopéyico y el nombre de este pedal hace, precisamente, referencia al zumbido que envuelve el sonido de esta saturación. De hecho como se narra en algunas entrevistas al grupo The Who, en sus inicios rajaban los conos de los amplificadores para obtener ese sonido. Es el overdrive más particular del que hay muchísimas variantes. Es bastante más incontrolable pero a cambio nos da un timbre muy característico e identificable. Algunos de los mejores solos de la historia del rock tiene ese sabor único precisamente por estar envueltos en ese pequeño halo nebuloso y hasta cierto punto difuso que otorga el fuzz. 

Información adicional en Inglés




Victor Wooten

Victor Lemonte Wooten (nacido el 11 de septiembre de 1964) es un virtuoso bajista estadounidense y es considerado uno de los mejores bajistas del mundo.

El menor de 5 hermanos Victor Wooten, con dos años, su hermano Regi le enseñó a tocar el bajo, con 5 años Victor podía tocar líneas simples y conciertos. La banda de los Wooten five, formada por Regi, Rudy, Roy, Joseph , Victor y Ross.

Tocó durante los años 1970 en la ciudad de Williamsburg, Virginia en el parque temático Busch Gardens y fue telonero de Curtis Mayfield y War. Tras mudarse a Nashville, Tennessee en 1988 Victor fue inmediatamente reclutado por el cantante de blues y soul Jonell Mosser. Un año más tarde, se unió al maestro en banjo Béla Fleck, junto con Howard Levy, que tocaba el teclado y la armónica y el hermano de Victor, Roy Wooten como baterista. Su grupo, Béla Fleck and the Flecktones, se hizo famoso a base de tocar una mezcla de jazz, funk y Bluegrass, llegando más tarde a ser una de las bandas más desinhibidas estilísticamente del panorama. 

Wooten también ha sido miembro de varias bandas con miembros ya consagrados, como Bass Extremes (con Steve Bailey, Derico Watson y Oteil Burbridge), Vital Tech Tones (con Scott Henderson y Steve Smith), y el trío Extraction (con Greg Howe y Dennis Chambers). Victor también ha estado de gira con muchas bandas, incluyendo a Dave Matthews Band.

La evolución en los métodos de construcción de bajos eléctricos, como una acción más baja (distancia entre la cuerda y el diapasón) pareciéndose más a una guitarra de 4 cuerdas, permitió a Wooten desarrollar nuevas técnicas de pulsación que virtualmente no habían sido descubiertas en la época. Desarrolló la técnica del double-thumb (o doble pulgar) creada por Stanley Clarke, quien usa el pulgar y cuerdas finas (de bajo calibre) de forma similar a la púa de una guitarra junto con la técnica del slap funky, y la técnica open-hammer-pluck (slap-martilleo-pop), que a veces usa junto con múltiples hammer-on (martilleo).

Wooten normalmente toca bajos Fodera, de los cuales tiene un modelo signature (personalizado). Su bajo más famoso (que Wooten llama el número uno) es un Fodera Monarch Deluxe de 1983, lleva un puente de trémolo Kahler modelo 2400. Los bajos Fodera "Yin Yang" (diseñados y creados para Wooten) incorporan el símbolo del Ying Yang (que Wooten usa como merchandising). Puede pensarse que el símbolo está pintado sobre el bajo, pero realmente son dos piezas de ébano y acebo en acabado natural, unidas para crear el símbolo.

Aunque los bajos de Wooten reciben mucha atención, su respuesta más frecuente ante los fans es que "el bajo no hace música...tú la haces" y continúa argumentando que la característica más importante de un bajo es su confort al tocar, esto está relacionado con la creencia de Wooten de que la música es un lenguaje, entonces, al igual que cuando uno habla y nos fijamos en las palabras en vez de en la boca, de igual manera, al escuchar música no debemos centrar la atención en el instrumento.

¿COMO CALIBRAR UN BAJO?

Los pasos principales para el correcto ajuste de nuestro bajo, debemos asegurarnos de haber colocado correctamente las cuerdas (es recomendable aprovechar el cambio de cuerdas para realizar los ajustes). 
Una colocación correcta sería por ejemplo asegurarse de que al enrollar la cuerda sobre el clavijero, no montamos unas vueltas de cuerda sobre otras, esto es esencial, para que después una vez tensas y ajustadas no se muevan mas y no se nos desafine el bajo en el momento mas inesperado. 

Además como consejo es bastante recomendable dejar el suficiente sobrante de cuerda al cortarla como para poder enrollar bastantes vueltas de cuerda y conseguir así que el punto de "partida" de la cuerda hacia la cejuela esté bastante abajo, aumentando así el ángulo de la cuerda sobra la cejuela, y por tanto manteniendo una mayor presión sobre ella. 

Una vez colocadas las nuevas cuerdas, se afina para que el mástil reciba la tensión con la que lo vamos a ajustar, pues lo primero que deberemos ajustar será el alma, para encontrar el equilibrio correcto entre la fuerza de las cuerdas y la del alma (son fuerzas que se contrarrestan, el ajuste consiste en equilibrarlas hasta cierto punto) 
La entrada a la cavidad del tornillo de ajuste del alma puede estar en la pala o en la base del mástil, dependiendo del modelo de bajo, puede también ser un modelo con dos almas, en cualquier caso el método de ajuste suele ser el mismo. Se aprieta girando en el sentido horario, y se afloja en el sentido contrario. 
En este ajuste (el más peligroso de todo el proceso) hay que andarse con mucho ojo, no dar mas de un cuarto de vuelta por vez, y aun así, no debería costarnos más de media vuelta en total ajustar correctamente un instrumento, de ser así, existiría algún problema más serio que nos estaría invitando a hacer una visita al luthier. 

Para comprobar si necesitamos dar más o menos relieve al mástil, (a este ajuste de alma también se le llama así) podemos ayudarnos de una cejilla, para colocarla en el traste 1, con el dedo pulsamos en el primer traste del mástil que hace "contacto" en el cuerpo (me refiero a donde el mástil ya está encastrado en el cuerpo del bajo, a esa altura...) y medimos hacia la mitad de estos dos puntos (suele caer sobre los trastes 7-9) la distancia de la cuerda de mayor calibre a la parte superior del traste, podemos considerar como un buen ajuste un intervalo que situaría entre los 0.5mm y los 1.2 mm. 

Si la distancia es mayor deberemos apretar un poco (UN POCO!!) el alma, sentido horario. Si la distancia es menor, (prácticamente la cuerda toca el traste) hay que aflojar un poco.

En todo este proceso, hay que tener paciencia, porque la madera puede tardar un tiempo en adaptarse totalmente a los cambios...así que es prudencial esperar unas horas en cada cambio, empezando desde la puesta de cuerdas, y continuando por cualquier giro de alma, que repito una vez más, deben hacerse con mucha precaución. Un bajo con el relieve del mástil ajustado gana muchísimo en comodidad, pero aun podemos mejorarlo, sin meternos en trabajos de luthería más avanzada. 
Para ello seguimos por el ajuste de la altura de las cuerdas. Por extraño que parezca a muchos, rara vez un diapasón (sea de guitarra eléctrica o bajo) es totalmente plano, tienen cierta curvatura llamada "Radio", a la hora del ajuste de la altura debemos tener esto en cuenta, la mayoría de puentes actuales permiten un ajuste totalmente individual por selleta/cuerda, con lo cual esto no nos debe suponer un problema. 

Por ejemplo, yo suelo medir la altura de la acción en el traste 24, principalmente por que me fío de "mis" mástiles y se que si consigo allí una buena acción sin trasteos, lo habré conseguido a lo largo de todo el mástil. Por supuesto esto es aplicable a cualquier mástil con el relieve correctamente ajustado y que aguante dicho ajuste sin problemas. Una acción habitual catalogada como "baja" sería de unos 2-2.5 mm en el traste 24, yo habitualmente trato de poner los mástiles a punto para poder ser utilizados con una acción de 1.3/1.5 mm en el mismo punto, para que así digamos "vayan sobrados" para sonar perfectamente con el ajuste a 2mm. 
Dicho ajuste (1.3/1.5mm) suele ser demasiado bajo para la mayoría de bajistas, porque requiere una precision extrema a la hora de tocar y sonar totalmente limpio, ya sabemos que las leyes de la física no son quebrantables y con esa acción si se toca un poco más fuerte de lo normal, la amplitud de la vibración de la cuerda (en especial las graves) va a tocar traste, y tener una perdida de sonido en consecuencia. 

Es recomendable seguir en cada cuerda una altura similar, recordar que el diapasón no es plano...con lo cual cada cuerda seguirá la curva marcada por el diapasón y trastes, y a su vez las agudas a la vista estarán más bajas que las graves, debido a su menor diametro, pero en realidad la distancia medida desde el inferior de la cuerda a la corona del traste debe ser similar. Una vez ajustadas las cuerdas a la altura deseada, el tacto habrá mejorado más aún. 

Llega la hora de empezar a ajustar temas de sonido, el quintaje es esencial para tocar "afinado" en todo momento. Hay varias formas de hacer esto, un método sencillo, que se recuerda fácilmente, y que se puede llevar a cabo con cualquier afinador electrónico, se trata de conseguir en cada cuerda que pisando al aire, en el traste 12 y en el 24 sucesivamente el afinador nos diga siempre que estamos correctamente afinados en la nota que corresponda. 
Para ello usamos los tornillos que desplazan las selletas hacia delante o atrás, con esto conseguimos una compensación de escala, ligeramente distinta para cada cuerda, cosa necesaria debido a la diferencia de calibre entre éstas. 

Sabiendo esto tratamos de afinar con exactitud el bajo con las cuerdas al aire, y comprobamos el estado de la afinación en el 12, si el afinador nos dice que estamos más grave debemos mover la selleta hacia el puente (es decir, acortar la distancia de la cuerda), movemos un poco, tampoco es conveniente hacer cambios bruscos a no ser que ya tengamos experiencia.